徐蓓
　　鸡鸣寺樱花大道的第一棵樱树攒着劲儿，鼓胀着花骨朵，蠢蠢欲动地预示着樱花即将盛开，这时也是老饕们蓄势待发大快朵颐春蔬的时候。
　　春蔬有自己的节奏，你方唱罢我登场，尤以野生为上品。
　　最早出现的是荠菜。
　　荠菜长在菜地旁、田埂边，多数都是在“垄”和“畦”这样的位置。这样的位置，它讲述着荠菜与风的故事。想象着去年，成熟的荠菜籽因一阵风的造访，炸开小小的三角形的种荚，飞到“垄”和“畦”上。这样的位置略高于地面，不积水，能得到更多的日照，是野生荠菜生存的智慧。
　　静静等待一冬，从腊月里开始就能觅得它的身影。
　　野生荠菜与菜场售的清清爽爽水灵灵的大叶荠菜不同，野生荠菜是贴着地皮生长的小叶荠菜，其貌不扬，叶片靠近根的叶柄部分颜色发红发紫，像高原少女的脸庞，皮肤透着太阳的光泽，脸上两坨高原红。
　　挑一个天晴的日子，我带上一把刮腻子用的小铲刀，就可以去收获大自然的馈赠了。别看野荠菜个头迷你，根却扎得深，手法是《琵琶行》中“轻拢慢捻抹复挑”的“挑”字。右手一刀下去，顺势挑起，手感有利落的“噗”的一声就是根断了，左手一提，天晴泥巴干燥，只需抖落，一棵香味浓郁的野荠菜就到手了。
　　南京人对春蔬野菜有着狂热的执着，腊月里准备年节菜“十样菜”，荠菜是必不可少的一样。老南京话中“聚”“荠”不分，荠菜谐音聚财，理所当然是十样菜的重头戏，十几块一斤的价钱也依然卖得动。
　　南京郊区六合有一道农家菜称为头道菜，顾名思义是吃席的第一道菜，虽都是普通食材，讲究的会将肉圆做成荠菜肉圆，既图了好彩头，又清香解腻。
　　说荠菜不能不说荠菜肉大馄饨，菜与肉的比例应该用李清照的一句词来形容——“应是绿肥红瘦”。绿为荠菜，红为肉。我们早已过了物资匮乏的年代，菜肉馄饨，菜字首当其冲，吃的就是满口的荠菜香。
　　荠菜剁馅子，须得借鉴扬州狮子头剁肉馅的做法——细切粗斩。野荠菜纤维多，直接下刀开剁往往欲速则不达，粗细不均、费时费工。但细细切过，只需几下就能得到细碎均匀的荠菜末。
　　春蔬的黄金赏味期极短，天气一热、节气一过，味道便差了许多。调馅的时候，我选了两支嫩春笋，细细切了碎米大小的丁，与荠菜的“颗粒度对齐”，一口下去，香的香，脆的脆，丰富的口感和体验，与去年包的草头馄饨鲜美程度不分伯仲。
　　荠菜之后是草头，因开小黄花，也叫金花菜。春蔬里的野生草头风味也佳。种植的草头叶子肥美，但少了梗就少了那么点意思。清炒草头考验功夫，不得要领的旺火爆炒，没等出锅，鲜嫩的草头都趴在锅沿上烤焦了。野生的草头，有嫩嫩的梗，那是草头风味的重要来源。吃起来有脆嫩的口感。里下河一带擅用草头腌制佐粥的小菜，叫咸秧草。我吃过，更觉要珍惜与鲜草头的一期一会。草头从西域传来，登堂入室的顶配组合是秧草煨河豚，上海本帮菜草头圈子也是著名的组合。
　　春蔬的组合拳，如腌笃鲜用鲜肉咸肉配以春笋莴笋，一口下去鲜掉眉毛；春蔬刺客“香椿头”涨蛋，以百元一斤的价位牢牢守住了价格榜的冠军位置；用河蚌烧菜苔，能原封不动地保持菜苔的碧绿，汤汁浓白鲜美；清明节前的螺蛳肉配以杜甫雨夜剪来的春韭爆炒，那是下饭神器。
　　绝大多数的铁路综合保养点远离喧嚣热闹的都市，它们没有门牌号，地址往往是“从XX路口左转弯向里走”“XX社区对面巷子进来过地道”。去年我从张家港塘桥保养点大院割草头包了馄饨，今年又从金坛黄庄保养点外的麦田里挑到了野荠菜。听同事说，她从扬州保养点附近挖到了野葱，炒鸡蛋别提多香了。
　　莫愁千里路，自有到来风，是铁路人的乐观与坚守。而春蔬，正是大自然对铁路人的无私馈赠。