操世忠
　　徐州最吸引人的自然是汉文化。是端庄厚重的汉阙，是镶玉错金的带钩和如意，是大方浑厚朴拙天成的官印私印，是金缕玉衣和玉璧玉卮，是歌大风的沛然王气，是陶俑兵马的森森阵列，是定格千年的玉人曼舞……然而，最令我动容的是这里的土地。
　　徐州城墙博物馆的精华在负一楼，展示和保护的是一段明代的城墙，是古徐州城的南门“奎光门”之所在。明代天启四年（1624），黄河改道，古城不仅被淹没而且被掩埋了。直至崇祯元年（1628），城中积水才渐渐退去，徐州官民按明初洪武年间的徐州城的规模形制重建了新城，“新”徐州摞于旧城之上，形成了“城下城、府下府、街下街、井下井”的历史沉积，引发幽思。
　　“城下城”深埋地下近400年，因开发建设而重见天日。不多的苔藓衬托着两株瘦弱小草，光照不足加上环境潮湿，使墙面显得淋淋沥沥，仿佛挣扎在死亡边缘却又绝不放弃的灾民黝黑晦暗的脸。紧挨着实体城墙的一张图片深深地震撼了我。图片的说明是：“金地商都地下城遗址。层层叠压的地层堆积，似一本无字史书诠释着徐州古城的历史。”油黑色、棕黄色、黑褐色，无疑都曾是肥沃的可耕土、熟土，深深浅浅多达六层。一人多高的剖面，形象地告诉我这就是“厚土”。而徐州博物馆更展示了“苏宁广场古遗址城墙文化层剖面”，反映的是东周到汉代的古彭城城墙遗迹，其顶面到现在的地面竟达9.7米。
　　太守苏东坡《放鹤亭记》所记熙宁
　　十年（1077）的大水，也是从头年秋天到次年春天才退，可见徐州水患频仍，而且经年潴留的洪水会留下厚厚的肥沃泥土。面对滔滔洪水，到任不久的苏东坡拦下欲出城逃难的富人，组织大家收集木料筑堤迟滞洪水。豁达的他还用剩余的木料建了座黄楼，领着士人饮酒观景、吟诗作赋。我想，苏轼这种千年风流早已浸润徐州每个人的精神血脉。
　　从我们在火车站的住宿地去户部山，步行路过弘济桥。桥下的故黄河会不会就是当年的泗水运河呢？初来乍到的我只能心存狐疑，更无法揣测徐州人对黄河的情感。观《畅行中国——100小时·直击徐州》系列片得知，2500年间，黄河决溢达1500余次，改道26次。向来有“黄河百害”的说法，但又一直伴随着黄河故道人民对土地肥沃物产丰饶的感激和自豪。这时“息壤”两个字撞进我的脑海，治水失败的鲧肯定是把息壤藏进黄河里了。
　　亿万年来，黄河一直是华夏大地不知疲倦的“天鲲号”“天鲸号”，为中华民族逐海兴陆。现在的渤海便是活脱脱须眉毕现的龙头，台湾和海南岛是他的前后爪，中华领海宛如一条巨龙。黄河的每一次改道都在演绎着沧海桑田，在哺育中华儿女的同时，也为我们置办家园田产，并且用无数的磨砺强韧着我们的精神。
　　俯瞰户部山，恰似一块封泥，状元街和项王路是其边框，徜徉其间的游客，仿佛在一遍又一遍地摹刻着一方方汉印，印文是“出入大吉”“乐未央”“宜子孙”……